Формы для изготовления клинкерной плитки

Строительный материал своими руками: силиконовая форма для изготовления клинкерной плитки

При производстве ремонта каждый хочет сделать интерьер своей квартиры необычным, не как у других. Ассортимент отделочных материалов на прилавках магазинов вполне позволяет выполнить работы любой сложности. Но что делать, если мастер не хочет тратить лишних денег на приобретение, к примеру, клинкерной плитки? Ответ очевиден – изготовить её своими руками. Но для начала потребуется форма для отливки подобных элементов. А как её сделать знает автор YouTube-канала Новая Идея.

Стоит ли затевать изготовление клинкерной плитки

Ответ на этот вопрос зависит от площади отделываемого помещения. Браться за изготовление отделочных материалов стоит, только если площадь велика. Для отделки стены в 1–2 м 2 нет никакого смысла даже вникать в технологию – экономии здесь не получится.

Для начала следует рассчитать, насколько дешевле обойдётся мастеру покупка материалов для изготовления клинкерной плитки. Ведь это не только состав для отливки самих элементов. Сначала необходимо изготовить форму из силикона. Однако если площадь достаточно велика, то выгода действительно может быть ощутимой. К тому же форму потом можно будет использовать не один и не два раза. Если с ней работать аккуратно, то её можно эксплуатировать неопределённое время.

Что потребуется для изготовления силиконовой формы для заливки

Материала, используемого для изготовления формы, понадобится немного. Перед началом работ следует подготовить:

• несколько клинкерных плиток заводского производства;
• ровный кусок ламинированного ДСП;
• клей (можно использовать «Момент», «Титан» или любой полимерный состав);
• несколько деревянных реек, толщиной в две клинкерных плитки;
• хозяйственное мыло;
• силиконовый состав (обычные тубы с силиконом).

Вот, собственно, и всё. Можно начинать работу.

Процесс изготовления силиконовой формы для отливки клинкерной плитки (пошагово)

Первое, что необходимо сделать, это расположить готовые плитки на ровной поверхности. В качестве неё подойдёт старая стенка от шкафа из ЛДСП.

Плитки нужно приклеить к ламинированной поверхности. В противном случае извлечь их будет впоследствии довольно проблематично. Перед тем, как закрывать их слоем силикона, необходимо дождаться полного высыхания клея. Поэтому лучше брать быстросохнущий состав. Также на клей следует посадить и опалубку, которую следует делать из деревянных реек.

Пока клей высыхает, нужно подготовить мыльный состав. Для этого нужно хозяйственное мыло натереть и немного разбавить горячей водой. Консистенция должна быть как у сметаны.

ФОТО: YouTube.com Мыльный состав поможет при отделении плиток от силиконовой формы

Впоследствии мылом мы промажем все поверхности, которые будут соприкасаться с силиконом.

Заливка силиконовой матрицы

Сначала силикон наносим между приклеенными плитками так, чтобы в них не осталось пустот. Для этого можно использовать узкий шпатель, которым состав вдавливаем в щели.

ФОТО: YouTube.com Сначала силикон нужно вдавить в промежутки между плитками

Второй слой наносим по всей поверхности. Он должен быть сплошным. Разровнять его можно будет при помощи широкого шпателя. Когда поверхность будет готова, форму необходимо оставить при комнатной температуре на ночь.

ФОТО: YouTube.com Второй слой силикона должен быть сплошным

День второй – продолжение работы

На следующий день, когда силикон подсох, устанавливаем две продольные рейки. Они нужны для образования пустот, которые будут способствовать эластичности формы. Пространство промеж реек также заполняем силиконом.

ФОТО: YouTube.com Рейки помогут сделать форму более эластичной

Теперь форме нужно дать полностью просохнуть. Не стоит торопиться, лучше, если она полежит ещё сутки.

Демонтаж опалубки

Первое, что нужно удалить после высыхания силикона – это продольные рейки. Для того чтобы сделать это было проще, можно использовать тот же узкий шпатель.

ФОТО: YouTube.com Удаление продольных реек из силикона

Далее убираем рейки, расположенные по периметру. Проблем при этой работе возникнуть не должно. Однако следует соблюдать определённую аккуратность.

ФОТО: YouTube.com Опалубка почти разобрана, осталось извлечь плитки

В последнюю очередь производим основную работу. Аккуратно, но с некоторым усилием, снимаем силикон с основания с приклеенными к нему клинкерными плитками. Если изделия при этом будут ломаться – не страшно. Однако такое происходит, только если они были недостаточно качественно приклеены к ламинированному основанию.

ФОТО: YouTube.com Силикон снят с основания с плитками, форма почти готова

Несколько финальных штрихов

При отливке матрицы, как бы плитки ни были плотно приклеены к основанию, под них попадает немного силикона. Эти излишки необходимо удалить. Сделать это можно обычными ножницами. После доводки силиконовая форма готова к изготовлению клинкерной плитки своими руками.

ФОТО: YouTube.com Излишки силикона срезаем при помощи обычных ножниц

Использование формы по назначению

Плитку отливаем из гипса. Для начала форму располагаем на ровной поверхности, после чего внутреннюю её сторону промазываем маслом. Далее в форму заливаем гипсовую смесь. Остаётся дождаться полного высыхания гипса и снять силикон с готовых изделий.

ФОТО: YouTube.com Вот такая клинкерная плитка должна получиться в итоге

Окрасить плитку можно абсолютно в любой цвет.

В заключение

Возможно, многие скажут, что значительно проще приобрести клинкерную плитку в магазине и не мучиться с изготовлением формы и отливкой. С одной стороны, это утверждение будет верным. С другой стороны изготовленная своими руками клинкерная плитка получится дешевле. К тому же здесь можно сделать не отдельные элементы, а панели любого размера, которые будет значительно проще монтировать. К тому же многие домашние мастера не представляют себе жизни без различных самоделок. А если дело пойдёт, вполне возможно, что домашний мастер сможет обеспечить отделочным материалом своих друзей и родственников.

Очень надеемся, что сегодняшняя статья поможет домашним мастерам в деле экономии на отделочных материалах. Редакция HouseChief с удовольствием ответит на все вопросы по теме, если таковые возникли в процессе прочтения. Вам нужно лишь изложить их в обсуждениях ниже. Там же вы можете прокомментировать прочитанное или выразить личное мнение о рациональности изготовления клинкерной плитки своими руками.

Если статья была интересна, просим не забывать об оценках. Для нас крайне важно каждое мнение.

И напоследок хочется сказать: «Берегите себя, своих близких и будьте здоровы!»

Источник статьи: http://housechief.ru/silikonovaja-forma-dlja-izgotovlenija-klinkernoj-plitki.html

Технология производства клинкерной плитки — основные моменты

Выбор форм для литья плитки

В условиях предприятия фасадная плитка изготавливается способами, из которых для домашних условий подходит лишь один – вибролитьё. При этом следует учесть, что цены на качественные формы достаточно высоки, оборачиваемость форм для литья фасадной плитки составляет до 1500 циклов, поэтому покупать их для изготовления 5-10 квадратных метров отделки не имеет смысла. Но, если объём работ по облицовке значителен, затраты на покупку форм или изготовление их своими руками из полимерных материалов дадут значительную экономию денежных средств.

Использование же при литье примитивных самодельных форм из подручных материалов, хоть и является менее затратным вариантом выполнения работ, не гарантирует эстетичность отделки.

Силиконовые формы могут выдержать огромное число отливок

Формы для литья плитки по материалу изготовления подразделяются на 3 вида:

Из перечисленных видов для изготовления фасадной плитки в домашних условиях пригодны полиуретановые формы, так как силиконовые непрочны, а изделия из пластиковых форм из-за глянцевой поверхности непохожи на натуральный камень.

Процесс изготовления фасадной плитки методом вибролитья состоит из следующих этапов:

1. Изготовление форм.
2. Приготовление раствора.
3. Заливка раствора в формы.
4. Извлечение изделий.

Рассмотрим подробнее эти этапы.

Изготовление формы для плитки из дерева — самый простой способ

Изготовление клинкерной плитки

Себестоимость изготовления квадратного метра изделия – примерно 300 рублей. Реализуя продукцию оптом, предприниматель получает 800–1000 р. за метр. Прибыль составит 500–700 р. с каждого проданного метра.

Получается, что при производстве 1 тыс. квадратных метров в месяц, можно получать доход в 500–700 тысяч рублей. Цифры примерные, но иллюстрируют перспективность бизнеса.

Процесс изготовления плитки разных видов принципиально не отличается. Незначительная разница может быть в ингредиентах и условиях, на каком-то этапе.

Изготовление полиуретановых форм для фасадной плитки

Прежде всего, нужно решить, какой плиткой будет отделываться фасад, продумать её размеры, формат и конфигурацию лицевой поверхности. Рациональным решением будет временное заимствование в профессиональной мастерской нескольких образцов изделий из натурального камня, который решено имитировать. Эти образцы будут использованы в качестве матриц при изготовлении форм своими руками.

Формы для изготовления плитки из полиуретана

Оборудование для производства клинкера

Изготовление качественной клинкерной плитки невозможно без применения специального оборудования. Для обеспечения

качества технологическая линия должна включать в себя:

• Экструдер (при соответствующей технологии).
• Оборудование для формовки и прессования. Применяют различные конструкции прессовочного оборудования, чаще всего это вакуумные, ленточные, рычажные и ротационные модели.
• Камеры предварительной сушки сейчас в основном электрические, различаются по мощности и объему загружаемого материала.
• Основное оборудование для производства клинкерной плитки это, несомненно, печь для обжига. Серьезные предприятия применяют так называемые тоннельные печи, время, когда клинкер изготовлялся в небольших печах с применением угля уже прошло. Хотя и такие устройства можно встретить на небольших частных заводах по производству клинкерных изделий, но это в основном исключение.

Тоннельная печь представляет собой конструкцию длиной 150 и более метров. Она оснащена источником нагрева, в качестве которого выступает открытый огонь. Заготовки клинкерных элементов помещаются в специальные вагонетки, которые с небольшой скоростью перемещаются по печи. Благодаря этому происходит постепенное нагревание, обжиг и остывание глины. Печи такого типа работают в непрерывном режиме с поддержанием постоянной температуры, необходимой для качественного обжига изделий.

Производство клинкерной плитки требует значительных расходов на энергоносители, кроме того, доставка материала для производства тоже обходится дорого в связи с географией месторождений качественной глины. Все это оказывает существенное влияние на ценообразование конечного продукта. Но повышенная цена клинкера с лихвой компенсируется его эксплуатационными качествами, что делает его применение достаточно популярным в различных направлениях строительной индустрии.

Материал для изготовления форм

Для изготовления самих форм необходимо приобрести полиуретановый заливочный двухкомпонентный компаунд, например, «Номакон- или Poly. Эти составы, приготовленные в нужных пропорциях с отвердителем и залитые в опалубку, превращаются в прочное эластичное изделие, стойкое к механическим повреждениям, вибрации, воздействию химикатов, низких температур и влажности.

Заливочный компаунд

Основные технологии производства клинкера

В промышленном производстве применяют две технологии изготовления клинкерной плитки:

Данные технологии отличаются методом формовки глиняных изделий. При первом способе несколько увлажненный исходный материал прессуется на специальном оборудовании, после чего сформованное изделие помещается в печь для обжига без предварительной сушки. Получаемое таким образом изделие имеет незначительную плотность, что существенно уменьшает его прочность. Но, данная технология производства позволяет получать клинкер, обладающий низкой теплопроводностью, что во многих случаях цениться больше чем стойкость к механическим воздействиям.

Экструзионная технология предполагает применение специального устройства — экструдер. По сути это большая шнековая мясорубка, через которую пропускается влажная пластичная глина. После измельчения материала выполняется формовка при помощи специального, чаще всего вакуумного пресса. Полученную заготовку подвергают предварительной сушке и только после этого отправляют в печь для обжига. Именно таким путем производят большинство клинкерных материалов, они отличаются высокой плотностью, которая обеспечивает высокую прочность, стойкость к истиранию и другим видам механических и химических воздействий.

Основная особенность производства, чем и отличается клинкерная плитка, технология обжига при высоких температурах. Обычные глиняные изделия подвергаются воздействию температур порядка 800-900 градусов. В клинкерном производстве применяют печи, рабочая температура которых составляет 1100-1450 градусов.

Именно такая температура обеспечивает переход исходного материала в более прочные физические состояния. Следует также сказать, что основная составляющая стоимости клинкерной плитки приходится именно на энергоресурсы, расход энергоносителей для подобного обжига в 4 раза превышает потребность при обычной обработке глиняных изделий.

Изготовление для формы опалубки и установка матрицы

В качестве основания для опалубки используют кусок оргстекла размером чуть больше площади камня и устанавливают на него образец лицевой стороной вверх. Замеряют превышение камня над уровнем основания и вокруг образца на расстоянии 2-3 см маркером наносят контур будущей опалубки.

Камень снимают с основания и силиконовым герметиком «Для аквариумов» крепят к оргстеклу по нанесённому контуру изготовленную своими руками из того же оргстекла прямоугольную опалубку. Высота опалубки должна быть больше высоты образца на 1, 5-2 см. Затем образец устанавливают на место, замазывают стык камня с основанием тем же силиконом и дают изделию сутки на высыхание.

Форма для заливки плиты забора

Если материал образца имеет высокую пористость, то его поверхность покрывают тонким слоем раствора парафина в керосине или уайт-спирите в пропорции 1:2, который будет играть роль разделителя-антиадгезива и облегчит извлечение матрицы из отвердевшей полиуретановой массы. Разделителю нужен час для высыхания.

Тонкости производства

Для того чтобы получить материал, удовлетворяющий всем требованиям, требуется закупаться только качественным сырьем. Производство плитки дома процесс очень рискованный, особенно для тех, кто занимается этим в первый раз.

Однако не следует пугаться трудностей, ведь если четко следовать инструкциям от опытных мастеров, то полученный результат оставит вас довольным. Технологический процесс имеет следующие тонкости:

• В материал нужно добавлять то количество воды, которое требуется и ни грамма больше. Ведь слишком жидкая смесь не сможет равномерно застыть, что вызовет быстрое изнашивание материала.
• Прочность плиточного покрытия сильно зависит от качества цемента, используемого при работах. Желательно использовать только тот материал, что имеет марку М200 и выше.
• Для улучшения сопротивления к повреждениям нужно использовать пластификаторы, они смогут увеличить свойства материала и сделать его прочнее.

Приготовление раствора для заливки

После высыхания клея приступают к приготовлению полиуретановой массы к заливке.

В две отдельные сухие и чистые ёмкости в нужной пропорции отливают необходимые количества полимера и отвердителя. Затем сливают их в третью сухую и чистую ёмкость и своими руками тщательно перемешивают, касаясь стенок ёмкости.

При работе с компонентами компаунда следует использовать защитную одежду, перчатки и очки, избегая прямого контакта полимера с телом. При попадании раствора на кожу следует сразу же смыть его проточной водой с моющим средством!

Перед заливкой опалубки компаундом нужно сухой кистью покрыть матрицу тонким слоем полиуретана для уменьшения количества воздушных пузырей, образующихся на поверхности образца при внесении основной массы смеси.

Один из углов основания приподнимают, и заполнение опалубки полимером начинают с нижнего угла, одновременно внося состав и опуская приподнятый угол. При горизонтальном положении основания толщина слоя полиуретана над верхней точкой матрицы должна быть 2-3 см.

Компаунд, в зависимости от вида, отвердевает приблизительно через сутки, после чего приступают к извлечению матрицы.

Технология облицовки

Облицовка фасада плиткой может быть проведена своими руками. Выделяют два способа крепления материала: на жидкую основу и обрешетку. Первый вариант подходит в случае, когда плитка имеет относительно небольшой вес. Повысить степень адгезии можно проводя монтажные работы в летний период.

Монтажные работы можно провести самостоятельно. Рекомендации выглядят следующим образом:

1. Рекомендуется начинать работы с нижнего угла стены, после чего двигаются вверх и в сторону.
2. Швы могут заделываться при применении различных материалов. При применен «сухой» технологии монтажа могут возникнуть проблемы с оформлением углов.
3. В продаже встречаются алюминиевые и пластиковые наружные углы, которые предназначены для декоративного оформления внешних и внутренних поверхностей.

Всю работу можно разделить на несколько этапов, особенности которых зависят от выбранной технологи монтажа. В большинстве случае они следующие:

Фасадная керамика сложна в обработке. Поэтому рекомендуется провести предварительный расчет требуемого количества плитки и наиболее подходящих размеров для уменьшения количества работ, связанных с резкой.

Подготовка основания

Для наружной отделки дома нужно сначала провести подготовку основания. Рекомендации во многом зависят от того, каким материалом представлена стена. Предъявляемые критерии следующие:

1. Надежность.
2. Высокая прочность.
3. Отсутствие дефектов.

Для керамической плитки при применении мокрого способа крепления выполнять предварительное выравнивание покрытия не нужно. Это связано с тем, что клеящий материал применяется для выравнивания.

Сухой способ монтажа

Широкое распространение получил сухой способ монтажа. Фасадная плитка под дерево при применении подобного метода крепится следующим образом:

1. Выбирается материал, требующийся для создания несущей конструкции. В большинстве случаев отдается предпочтение металлическому профилю, т. к. он сможет прослужить в течение длительного периода. Проще всего создать несущую конструкцию из деревянного бруса, который предварительно обрабатывается специальным составом для снижения вероятности появления плесени или гнили.
2. Проводится разработка проекта. Обрешетка должна быть надежным, обладать высокой несущей способностью.
3. Сборка конструкции проводится в сухое время. Крепление отдельных элементов часто проводится при применении саморезов.
4. Образующееся пространство можно заполнить изоляционным материалом. Часто отдается предпочтение минеральной вате, т. к. она может прослужить в течение длительного периода.

После создания основания проводится крепление внешней облицовки. Защита стены и фундамента предусматривает отсутствие зазоров, т. к. в них может попадать влага и загрязняющие вещества.

Мокрый способ

Крепление искусственного материала предусматривает применение специального клеящего состава. Подобная технология характеризуется следующими особенностями:

1. Основание осматривается на предмет отсутствия дефектов: трещины, расслоение основания, сильные неровности.
2. Работа начинается с разметки поверхности.
3. Для подготовки клеящего состава проводится смешивание сухой смеси с водой. Смешивание проводится при применении миксера.
4. Рекомендуется начинать работу с угла сооружения. Проводится нанесение вещества, после чего бетонная плитка накладывается и придерживается.
5. Расстояние между отдельными плитками выдерживается при помощи крестиков или других элементов.

Цементная плитка и другой подобный облицовочный материал могут обеспечить защиту фасада и фундамента.

Извлечение матрицы

Через сутки после заливки опалубку разбирают, подрезая канцелярским ножом места склеивания силиконом. Матрицу в полиуретане переворачивают тыльной стороной вверх и оценивают степень отверждения полимера, так как для окончательного застывания может понадобиться до трёх суток. Если компаунд застыл не полностью, камень оставляют в нём до полного закрепления раствора.

Одновременно можно сделать несколько матриц, чтобы изготовить плитки разной формы

Застывшую полиуретановую форму своими руками осторожно отделяют от поверхности матрицы, стараясь не повредить фактуру поверхности, повторяющую структуру камня.

Чтобы отделка фасада не была примитивной или монотонной, необходимо изготовить не менее 5 форм, используя различные матрицы.

Способы укладки тротуарной плитки

Как и в случае с фасадной плиткой, способы монтажа тротуарной условно можно разделить на сухой и мокрый. Отличие так же будет состоять в том, что в первом плитка монтируется без применения жидких растворов. Во втором способе устройство плитки производится на клеевой состав.

Укладка брусчатки на гравийно-песчаную подушку сухим способом

Инструкция в обоих случаях простая:

• Необходимо подготовить ровную поверхность для укладки. Для этого площадка отсыпается щебнем, утрамбовывается, а затем просыпается песком и проливается водой.
• После того, как подушка для укладки готова, можно класть плитку.
• Сами элементы укладываются встык и пристукиваются киянкой. Уровень укладки необходимо регулярно проверять.

Приготовление раствора для формования плитки

Существует много рецептов приготовления раствора, но широкое распространение получили составы на основе цемента. Для изготовления основного составляющего для заливки в формы может служить следующая технология:

2 части песка в течение 1-2 минут перемешивается с одной частью воды, после чего добавляются и в течение 2-3 минут перемешиваются 4 части цемента и 2 части воды. Затем к раствору постепенно добавляют и перемешивают 8 частей песка и одну часть воды, после чего в смесь вносят краситель в количестве не более 4-5% от общего объёма замеса. Использование белого цемента М500 вместо обычного серого портландцемента позволит получить плитку более насыщенных тонов.

При изготовлении фасадной плитки своими руками также используют наполнители из мелкой крошки натурального камня (гранита, мрамора, известняка), повышающие прочностные характеристики изделий и сходство с отделкой натуральным камнем. Для этого из 8 частей песка при замесе 4 части заменяют крошкой.

Строительный материал своими руками: силиконовая форма для изготовления клинкерной плитки

На чтение: 3 минуты Нет времени?

При производстве ремонта каждый хочет сделать интерьер своей квартиры необычным, не как у других. Ассортимент отделочных материалов на прилавках магазинов вполне позволяет выполнить работы любой сложности. Но что делать, если мастер не хочет тратить лишних денег на приобретение, к примеру, клинкерной плитки? Ответ очевиден – изготовить её своими руками. Но для начала потребуется форма для отливки подобных элементов. А как её сделать знает автор YouTube-канала Новая Идея.

Формование фасадной плитки

Формы располагают на работающем вибростоле и заполняют готовым раствором с помощью кельмы — узкого мастерка каменщика. Если в состав раствора не входят наполнители из натуральной крошки и краситель, то в формы предварительно вносится пигмент слоем 1-1,5 см, после чего они постепенно заполняются заподлицо с краями основным составом. Это позволяет получить плитку с равномерно окрашенной на глубину 1, 5-2 см лицевой поверхностью.

Учитывая высокую стоимость вибростола и трудоёмкость изготовления его своими руками, при формовании плитки можно обойтись и без него. Если на две опоры установить лист стали или ДСП (древесно-стружечной плиты), а на нём расположить полиуретановые формы, то уплотнение смеси в формах можно произвести постукиванием по листу снизу молотком.

После уплотнения формы, стараясь не деформировать, на двое суток переносят на горизонтальную поверхность. В течение этого времени изделия не перемещают и не трогают.

Воздействие на формы и изделия прямых солнечных лучей и высоких температур недопустимо, так как это снижает прочность плитки и оборачиваемость полиуретановых форм.

Плитка

Бывает, что требуется освежить или изменить приевшийся оштукатуренный фасад здания. В большинстве своем фасад планируют делать кирпичным, но по вполне понятным техническим или финансовым причинам — это сложно выполнить. Поэтому при реконструкции старого дома или проектировании новой постройки можно облицовывать фасад термопанелями с клинкерной плиткой для получения многих преимуществ. Кроме всего прочего, клинкер имеет широчайший спектр цветовой гаммы и значительное разнообразие фактуры.

История клинкера

Слово «клинкер» имеет немецкие корни – материал при постукивании издает характерный звук «klink». Впервые клинкер придумали голландцы, разработав технологию изготовления высокопрочного керамического камня. В Голландии в начале 19 столетия была создана первая клинкерная дорога, что соединяла Гарлем с Амстердамом.

Голландцы со временем стали производить клинкер для мощения и сооружения домов. Так как в этой стране почти нет природных каменных материалов, новая клинкерная плитка для фасадов завоевала популярность очень быстро. Технология производства клинкера из Голландии распространилась в соседние страны Западной Европы, а потом — в Америку.

Достоинства клинкерной плитки

Клинкер представляет собой керамическую плитку на глиняной основе, которая прошла при высокой температуре продолжительную термообработку. Клинкер долгое время изготавливался в Германии из глины особого сорта. Отличительная особенность клинкера кроется в том, что он изготовлен на основе натурального материала и обладает низким уровнем поглощения влаги — от 0,3 — 3%, что делает плитку морозостойкой.

Благодаря особой прочности материал имеет высокие показатели стираемости, что делает клинкерную плитку популярной в местах общественного пользования со значительной проходимостью людей. Клинкер не подвергается механическим воздействиям, он устойчив к солнечному свету, плесени, бактериям, грибку, мху и агрессивным веществам. Плитку производят при температуре больше 1000 градусов по Цельсию, и благодаря подобной технологии из неё полностью исключаются различные включения и пустоты.

Сегодня клинкерная плитка по ассортименту и качеству не уступает общепризнанному кирпичу для фасадов. При этом клинкер позволяет существенно экономить, так как использование полноформатного кирпича в ряде случаев очень дорого, нецелесообразно или невозможно. Клинкерная плитка под кирпич является отличным решением при возведении нового дома и реконструкции старых зданий.

Изготовление клинкерной плитки

Для производства высококачественной облицовочной клинкерной плитки используются тугоплавкие сланцевые глины конкретного химического состава, что не содержат примесей карбоната кальция и соли. Кроме шамота и флюса в готовую шихту принято добавлять тонкодисперсный промотор, который ускоряет процедуру спекания.

Обжиг клинкера осуществляется при высокой температуре – близко 1300 градусов по Цельсию, хотя эта температура для обычных керамических изделий не превышает 1000 градусов. Подобная методика позволяет получить на выходе материал микрозернистой структуры без пустот, изделия высокой прочности и низкого водопоглощения. А это в свою очередь весьма важно для наших климатических условий.

В состав шихты нередко добавляют красители, которые позволяют изготавливать фасадную клинкерную плитку самых разнообразных цветов – от темно-коричневого до молочно-белого. Это позволяет проектировать и создавать оригинальные фасады с разными цветовыми и пластическими решениями. Однако клинкерная плитка даже без добавления красителей обладает красивыми тонами желто-коричневой гаммы, что зависят от химического состава используемой глины и температур ее обжига.

Способы производства клинкера

На современных предприятиях клинкер изготавливают экструзионным способом. В шихту для этого добавляют небольшое количество воды, и полученную пастообразную массу под воздействием матрицы-мундштука продавливают через пуансон, который имеет прямоугольное отверстие с размерами, что задают клинкерной плитке необходимые толщину (9 – 17 миллиметров) и ширину (50 — 113 миллиметров). Из экструдера выходит лента, нарезаемая тонкой проволокой по длине (193 — 295 миллиметров), и полученные заготовки поступают в печь на обжиг.

Но, на ряду с этим, существует методика ручной формовки, которая позволяет получить эксклюзивную клинкерную плитку, что может использоваться при наружной отделке строящихся домов и реставрации фасадов исторических построек. В последнем случае применяется искусственное состаривание клинкерной плитки, поверхность которой имеет сколы, раковины, потертости, образованные с помощью сжатого воздуха и струи воды под высоким давлением.

Полезные рекомендации по монтажу плитки самостоятельно

Во избежание ошибок при монтаже, дадим некоторые рекомендации, которые помогут сделать процесс облицовки более качественным и быстрым.

• Любая отделка плиткой или камнем должна осуществляться при температуре от +5 до +25 градусов. Погода должна стоять сухая, но без жары.
• Поверхность стен необходимо тщательно подготовить. Часто именно от этого зависит долговечность кладки. Уберите старую отделку, загрунтуйте, а при необходимости заштукатурьте рабочие стены.
• Не укладывайте облицовочный материал на сырую штукатурку, новый, не устоявшийся фасад.
• Кладка может быть с расшивкой и бесшовной. Если вы изготовили «кирпичики» или прямоугольную плитку, то можно воспользоваться специальными калибраторами, тогда швы будут одинаковыми.
• При бесшовном методе кладки искусственного камня, разложите его предварительно для построения имитации стены. Так вам будет намного проще подбирать нужный элемент.

Укладка плитки на раствор

В процессе монтажа потребуются:

• уровень;
• рулетка;
• карандаш;
• клей (например, Ceresit);
• мастерок;
• зубчатый шпатель (удобно, если длина равна или больше ширины плитки);
• болгарка или ножовка по металлу.

1. Определяют нижний уровень обшивки.
2. С помощью рулетки и нивелира размечают его на всех стенах.
3. Разводят плиточный клей в указанной на упаковке пропорции. Раствор сохраняет свойства в течение определённого периода (как правило, от 30 минут до часа). Делают такое количество, чтобы успеть израсходовать за это время.
4. Наносят смесь на нижнюю часть фасада.
5. Снимают излишки шпателем с зубцами.
6. Прикладывают плитку и слегка прижимают. Убирают выступивший по краям клей. В течение 10-15 минут можно поправить положение, затем смесь «схватится».
7. Если укладка производится со швами, по углам плиты вставляют крестики подходящего размера.
8. Продолжают нижний ряд, по необходимости добавляя раствор.
9. Аналогично кладут следующие. Если целое количество плит не укладывается, её подрезают болгаркой или ножовкой.
10. Вокруг дверных и оконных проёмов можно использовать угловые элементы.

Источник статьи: http://xn--b1ac1aqnee.xn--p1ai/oborudovanie/plitka-fasadnaya-svoimi-rukami.html